#19 - La vallée sacrée des Incas

Les rues qui mènent à la Quinta Lala, un camping-repaire d'overlanders (c'est ainsi qu'on appelle les voyageurs qui, comme nous, parcourent la planète), sont assez escarpées. Heureusement, on nous avait prévenu : surtout ne pas prendre par le centre de Cuzco. Ses ruelles étroites et pentues ne laissent passer aucun motorhome. On a donc contourné le centre. Çà grimpe, mais les rues sont suffisamment larges pour que le Concorde puisse manœuvrer, à son aise. A la Quinta Lala, une grande pelouse accueille des véhicules de tous les pays : beaucoup d'européens, mais aussi des américains. Un havre de paix à quelques pas de la grouillante Cuzco.

A peine arrivés, nous nous mettons en marche pour visiter la capitale de l'empire inca. Avant l'arrivée des espagnols, c'est la plus grande ville des Amériques. D'ici partent des sentiers qui rejoignent une bonne partie de l'Amérique du Sud. C'est le centre névralgique de l'Empire inca qui s'est étendu vers le Sud jusqu'au Chili, Argentine et Bolivie, et vers le nord : l'Equateur et une partie de la Colombie. Avant le 16ème siècle, une bonne partie de la Cordillère des Andes est occupée par ce peuple qui a conquis d'immenses territoires. Parfois par la force, mais souvent par la diplomatie, des accords commerciaux ou des échanges de technologies.

Nous sommes sur les hauteurs de la ville et descendons en direction du centre. La vue est superbe : une ville construite autour d'une place centrale, qui s'étend jusque sur les montagnes avoisinantes. Les rues qui amènent au centre sont pittoresques : étroites, pavées et pentues. Heureusement qu'on ne s'y est pas aventuré avec le Concorde !

Avec l'arrivée des Conquistadores, l'empire inca est défait. Les territoires sont pillés par les Espagnols, assoiffés par la recherche d'or. C'est aussi l'arrivée du catholicisme civilisateur : les colonisateurs apportent la bonne parole de l'évangile. De la Cuzco impériale, il ne reste presque plus rien. Tous les bâtiments ont été détruits pour faire place aux églises et au style colonial espagnol. Le centre est agréable à vivre, une belle atmosphère s'y dégage, quoique franchement touristique. La tendance touristique du moment semble être le massage : de charmantes 'cusqueñas' ne peuvent résister au charme liechtensteinois de Ludovic pour lui proposer leurs services.

Néanmoins, malgré plus de 500 ans de destructions, les traces de l'empire inca sont toujours bien présentes dans la ville. D'abord, le plan de la ville n'a pas changé. Les Espagnols ont gardé intact l'alignement des rues imaginé par les Incas et calqué sur la course du soleil. Ensuite, les fondations de certains édifices sont toujours celles des constructions incas. C'est probablement ce qui fait la beauté et la particularité de Cuzco : des monuments ou des églises coloniales ont été construites sur les fondations incas.

Pour la première fois, nous sommes confrontés au savoir-faire extraordinaire des incas : des pierres taillées sur mesure qui s’emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Il y a la partie visible, déjà impressionnante. Mais derrière ces façades, en trois dimensions, les pierres sont taillées dans tous les sens pour s'agencer au millimètre près. Ces murs, splendides, ont résisté à plusieurs siècles de tremblements de terre.

Les enfants ne résistent pas à l'envie de trouver un passage secret derrière ces murs. Malgré le visionnement complet de la série des Indiana Jones et les nombreuses tentatives de pousser la pierre qui déclenche le mécanisme, nous ne trouvons pas le trésor caché des Incas.

Sur la route qui mène à Pisac, nous nous arrêtons dans un refuge pour animaux. Après notre tentative avortée de rejoindre le Canyon Colca, nous espérons pouvoir y apercevoir, de près, le fameux Condor des Andes

La visite du refuge nous laisse perplexe. Bien sûr, elle nous permet d'approcher des animaux difficilement visibles à l'état sauvage. A chaque fois, leur histoire est bien triste. Il y a le faucon aveugle. Les divers lamas, vigognes, guanacos et alpagas. Le Toucan dont le bec a été sectionné. L'ours à lunettes, le seul ours d'Amérique du Sud, qui a été gardé dans une cage trop petite et qui l'a empêché de grandir. Le puma, qu'on a retrouvé dans une discothèque de Lima, drogué, avec les griffes et les dents limées, qui servait de divertissement aux fêtards... Le plus triste, c'est que si ces animaux ont pu trouver refuge ici, aucun d'entre eux n'a pu réintégrer son habitat naturel. Cela fait peine à voir. Nous nous sentons mal à l'aise dans cet environnement. Les animaux en captivité, c'est pas notre truc. On a eu la chance de pouvoir contempler certains de ces animaux dans leu milieu naturel. Sans barreaux, ni grillages. Et le regard est tout autre !

Le moment le plus impressionnant de la visite, c'est notre passage dans la cage des condors. Le plus grand des oiseaux terrestres, avec ses 3 mètres d'envergure, est imposant lorsqu'il passe à quelques mètres au-dessus de nos têtes. Sincèrement, il n'est pas très beau, vu de près. Il fait peur. On préfère largement le voir haut dans le ciel, les ailes déployées, avec son envergure hors norme et sa collerette blanche caractéristique. Beaucoup plus majestueux...

Finalement, la partie la plus intéressante de la visite, c'est celle consacrée au tissage et à la teinture naturelle de la laine d'alpaga. A base de plantes, de minéraux ou de cochenilles, toutes les merveilleuses couleurs des habits traditionnels sont déclinées. Dommage que cette section ne soit pas mieux mise en valeur. Rencontre également avec les 'Cuy', ces petits cochons d'inde que Santiago a dégusté il y a quelques jours à Arequipa...

Le site archéologique de Pisac est un des plus importants de la Vallée sacrée. On y trouve des constructions agricoles, religieuses et militaires. Il protège l'entrée sud de la Vallée sacrée. Le point de vue y est impressionnant. Le petit village de Pisac est minuscule au fond de la vallée. Les terrasses agricoles incas ont façonné le versant de la montagne. D'ici, on comprend aisément pourquoi les incas vénéraient les montagnes. Elles semblent à la fois immuables et animées d'un esprit tant elles sont majestueuses.

Sur l'autre versant du site, un torrent descend dans une petite vallée verdoyante. Le contraste est saisissant avec les falaises immenses du secteur agricole. Dans les parois rocheuses, des tombes ont été creusées. La plupart d'entre elles ont été pillées avant leur découverte par les archéologues.

Nous sommes en période de pluies. Une partie du site est fermée à cause des risques d'éboulement. Nous profitons néanmoins des paysages superbes que nous offre la visite. Il n'y a pas grand-chose d'autres d'ailleurs. C'est la faiblesse des sites archéologiques du Pérou : sans guide pour vous apporter quelques explications, aucun panneau pédagogique ne nous permet d'en savoir plus sur cette forteresse. Dommage, car la visite, déjà passionnante, aurait eu un tout autre intérêt.

Chinchero est réputé pour son marché et son artisanat. Pas de marché aujourd'hui, le village est vide. Nous ne résistons pas aux épis de maïs d'une vendeuse ambulante. Encore un légume natif de l'Amérique du Sud. Et cet épi de maïs, il a de quoi impressionner ! Jamais nous n'avions vu de grains aussi gros ! Accompagné d'un morceau de fromage artisanal, c'est un régal. Le maïs est doux et croquant. Juste cuit comme il faut. Voilà qui nous donne des forces pour aborder la montée vers l'église.

Les ruelles sont charmantes. Mais ça grimpe ! Heureusement pas longtemps. Les petites maisons en terre et en pierre sont parfois surmontées d'un couple de taureau : une tradition qui marque un signe de prospérité et de protection pour le foyer. Au pied du campanile, une esplanade d'herbe permet aux artisans de vendre leurs marchandises. Il n'y a pas de touristes aujourd'hui et la pluie s'invite de temps en temps. Les grandes bâches bleues permettent de protéger les étals. Certains décident de replier. Pas une bonne journée pour vendre aujourd'hui.

Sous l'église, les vestiges d'un temple inca témoignent du passé glorieux du village de Chinchero. La recette est la même dans toute la région : fondations incas, église catholique et style colonial. Nous descendons le village pour reprendre la route.

Moray est probablement un laboratoire agricole des incas. Avec ses différents étages de cultures en terrasse, il représente une vingtaine de microclimats de la cordillère des Andes. C'est donc ici que les Incas testaient et acclimataient de nouvelles cultures. Le site permettait également de calculer les rendements en fonction de l’altitude, pour déterminer les meilleures techniques de culture. Le dessin est parfait : des cercles concentriques suivent les courbes de niveau de la montagne. On a compté jusque 14 niveaux différents. Un système d'irrigation permet également d'alimenter les cultures.

Entre chaque terrasse, élevée de 2 mètres, des escaliers aménagés dans les murets, permettent aux agriculteurs de passer d'une terrasse à l'autre. Mais ces escaliers ont une autre particularité. Avec leur configuration, seuls les humains peuvent l'emprunter. Impossible pour le bétail de s'échapper en tentant de passer d'une terrasse à l'autre. Bien pensé !

Ollantaytambo est au bout de la vallée sacrée. Une forteresse inca en protège l'accès ouest. Après la chute de Cuzco, les Incas y ont livré une résistance farouche contre les conquistadors espagnols. L'édifice est impressionnant : surplombant le village, la forteresse se dresse sur un flanc de montagne qui ferme la vallée. Impossible de rentrer dans la vallée sans passer dans l'ombre de la forteresse.

Une fois de plus, l'architecture antisismique des incas impressionne. D'immenses pierres, de plus de 4 mètres de haut sur 2 mètres de largeur et de profondeur sont dressées pour la construction d'un temple. Le fameux 'Templo del Sol', le Temple du soleil, qui n'a jamais été achevé. Les blocs qui ont servis pour sa construction proviennent d'une carrière située à près de 6 kilomètres d'ici. Un travail de titans que les incas ont accompli, n'hésitant pas à escalader des montagnes ou à traverser le Rio Urubamba avec des blocs de granit qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Le point de vue sur la vallée est magnifique. D'un bout à l'autre, on ne rate rien de ce qui passe dans la vallée. Un emplacement stratégique unique.

Avant de redescendre dans le village, nous poursuivons notre exploration de la forteresse à flanc de montagne.

Un torrent dévale la montagne. L'eau est glacée. Une belle promenade se termine. Demain matin, nous prenons la route pour le Machu Picchu.

Notre arrivée au Machu Picchu est probablement un des souvenirs les plus importants du Pérou. Il y a peu de touristes à cette période de l'année et encore moins à cette heure de la journée. Et pour cause, la météo est tout sauf engageante. D'emblée, on se dit que découvrir le Machu Picchu sous un soleil radieux serait génial. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il pleut, il y a du vent et les montagnes sont recouvertes d'une brume épaisse.

C'est ce brouillard qui reste dans nos mémoires. Nous avançons dans des nuages et la visibilité est quasi nulle. On progresse en s'enfonçant dans les ténèbres. Malgré les autres touristes déjà présents dans la cité inca, on ne les voit pas. Nous sommes seuls dans notre exploration. La brume nous mouille et nous contraint à avancer à l'aveuglette. L'atmosphère est cotonneuse. Pas un bruit, pas un son. Et puis un nuage passe, dévoilant un pan de la montagne. Des terrasses agricoles et quelques constructions apparaissent dans une trouée, qui se referme rapidement. Une autre trouée dans les nuages passe. Une autre partie du site se découvre. C'est cela qui reste dans nos mémoires : ce moment magique où l'on découvre, morceaux par morceaux, nuage après nuage, le point de vue sur la cité perdue des incas. On a l'impression d'être dans les traces d'Hiram Bingham il y a plus d'un siècle ou dans "Les mystérieuses cités d'or", en compagnie d'Esteban, Zia et Tao.

Finalement, nous tombons tous d'accord. Quelle incroyable chance nous avons eue de découvrir ce trésor sous les nuages !

Nous progressons dans le secteur agricole de la ville. Le sentier escalade encore un peu plus la montagne avant d'arriver à la maison du gardien, qui surplombe la montagne. Nous prenons de la hauteur et la vue n'en est que plus belle.

Peu de chemins arrivent au Machu Picchu. L'un d'eux est probablement le plus dangereux : celui qui mène au pont de l'inca. Enfin, ce n'est pas un vrai pont, plutôt une planche placée au-dessus d'un gouffre, à flanc de falaise. Dans la vie quotidienne, les messagers qui parcouraient l'empire inca pouvaient l'emprunter pour arriver dans la ville. En cas de danger, la planche est poussée dans le vide et la ville devient inaccessible.

Le chemin qui mène au pont est vertigineux. D'un côté, une falaise abrupte. De l'autre côté, le vide. Pas de balustrade. De temps en temps, un petit muret, pas plus haut que le genou. Plusieurs centaines de mètres de paroi rocheuse tombent dans le Rio Urubamba situé au fond de la vallée. Vraiment impressionnant. Tellement vertigineux que les parents que nous sommes ne sont pas à l'aise. Edna agrippe la main de Catalina et Ludovic celle de Manuel. Il ne faut pas céder au vertige. Les enfants, eux n'ont pas trop l'air d'en souffrir...

Lorsque nous revenons à la ville, le ciel s'est dégagé. Entre les nuages, les rayons du soleil apparaissent. Nous découvrons le site sous un jour nouveau. Nous profitons d'une pause, allongés dans l'herbe, pour admirer ce qui est probablement l'une des sept merveilles du monde moderne. Encore un moment privilégié de notre voyage.

Nous descendons dans la partie urbaine du Machu Picchu. Le voyage est passionant ! Principalement grâce à notre guide, Julio, que nous avons trouvé à Aguas Calientes. Un peu par hasard et surtout grâce aux recherches d'Edna. Pendant plusieurs heures, Julio nous passionne avec ses anecdotes, ses faits, ses recherches... Quel bonheur de vivre cette visite avec lui. Il est aussi entièrement disponible et semble prendre du plaisir à nous voir intéressés par ces découvertes.

Il sera, pour toujours, le visage qu'on retient du Machu Picchu. Celui qui nous a tout appris sur cette cité : les mystères qu'on y a pas encore résolus, le lien des incas et la position des bâtiments avec la course du soleil et de la lune, la vie quotidienne au temps des Incas, l'agriculture, l'artisanat, la fonction de la ville (qui n'a jamais été terminée et qui pourrait être un lieu de villégiature de l'empereur inca), la fonction religieuse avec le Temple du Soleil, les Trois Fenêtres, les festivités aux solstices, le Temple du Condor, l'Intihuatana, la roche sacrée,etc.

Mais les compétences de Julio ne s'arrêtent pas à l'archéologie. Il aime aussi la photo. Il nous propose donc de prendre la pause, des angles prises de vues, des effets panoramiques à faire avec le téléphone... parfois très sympas, parfois un peu kitsch...

Cela fait près de 6 heures que nous parcourons le Machu Picchu. Bien plus que les 4 heures normalement autorisées. Ce n'est pas la seule entorse que nous faisons au règlement du site archéologique. Il faut savoir que le Machu Picchu n'a pas de toilettes. Nous avions pourtant pris nos précautions avant de rentrer. Mais il arrive un moment, après plusieurs heures, où Manuel a un besoin de plus en plus pressant. Que faire ? S'il sort, il ne peut plus revenir, ce serait dommage. On ne trouve pas de solution directement. Nous expliquons la situation à Julio qui, après réflexion, nous trouve une solution, à l'abri du regard des gardiens. L'endroit est fréquenté, mais Manuel arrive à se glisser entre deux blocs incas pour se soulager. En quelques minutes, l'affaire est réglée et Manuel retrouve le sourire. Il a réussi à rester discret. Probablement une des toilettes les plus insolites du monde !

Alors que le soleil commence à se coucher derrière le Machu Pichu, nous arrivons au bout de nos questions. Il est temps de rentrer. Nous reprenons le bus qui descend à Aguas Calientes. Julio nous conseille un restaurant au bord du Rio Urubamba. Le débit de la rivière est spectaculaire. Le bruit du torrent est infernal. Presque difficile de s'entendre parler.

Après le repas, alors que la nuit est tombée, nous prenons congé de notre guide et rejoignons la gare. Le train qui nous ramène à Ollantaytambo est le dernier de la journée. Peu de passagers à bord. A travers la nuit, à la lumière de son phare, il se fraye un chemin à travers les montagnes. Couchés sur les banquettes, nos paupières se font lourdes. La journée a été longue. Mais tellement riche en découvertes. Certains s'endorment, bercés par le roulis du wagon. Des images et des rêves plein la tête...