#13 - La Terre de Feu

Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019. Il est 16h01, heure d'Argentine. 21h01, heure de Belgique. Le moment est émouvant pour tous les 6. Nous venons de passer les portes de la ville d'Ushuaia, la ville la plus australe du Monde.

C'est l'un des principaux objectifs de notre voyage. Le nom 'Ushawa' en a été largement inspiré. Cette fois, on y est ! Après 13.000 kilomètres d'avion et 16.000 kilomètres sur les routes, nous atteignons cette ville mythique.

Dans l'esprit de Ludovic resurgit la musique du générique de l'émission de Nicolas Hulot, qui a bercé sa jeunesse et qui lui a fait découvrir le monde, tous les vendredis soirs, dans la petite lucarne. Ushuaia, il y a 30 ans, personne ne la connaissait. Pour beaucoup, c'était l'endroit le plus inaccessible au monde. Alors, d'être là, devant ces deux tours qui marquent l'entrée de la ville, c'est une émotion incroyable !

Mais pour les plus jeunes aussi, l'arrivée à Ushuaia, c'est l'aboutissement d'un rêve. Ce matin, en se levant, Manuel a commencé à chanter : "Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous. On va au bout du monde...". On doit presque se pincer d'y être arrivés. C'est un moment qu'on attendait depuis si longtemps : les 3 mois de voyage, bien sûr,mais aussi les années de préparation en famille.

Dans les kilomètres qui ont précédé notre arrivée, on sentait une anxiété : "Papa, on y est bientôt ? Combien de kilomètres ? " Et cette fois-ci, on y est ! On gare le Concorde sur le bas-côté et on descend pour profiter du moment. On se félicite, et on ne peut résister à une petit séance photo pour immortaliser le moment.

La ville d'Ushuaia est avant tout une ville portuaire et industrielle. Rien de bien sexy. Pourtant, une atmosphère particulière s'en dégage. Il y a l'incroyable baie et la ville qui l'entoure, accrochée aux montagnes enneigées. C'est un panorama unique. Et puis il y a l'effet 'bout du monde'. Le fait de savoir qu'au delà du port, au-delà de l'horizon qui se découvre devant soi, il n'y a plus rien. Plus de ville, plus de village, plus de civilisation. On est arrivé au bout de l'humanité...

Enfin si, il y a quand même quelques chose : le Cap Horn et, plus loin encore, l'Antarctique, qui est à 1.000 kilomètres d'ici. Mais cela aussi, c'est quelque chose de particulier. De savoir que tous les explorateurs qui ont parcouru le continent blanc, à la recherche du pôle ou pour des raisons scientifiques, sont partis d'Ushuaia. De savoir de quelle manière tous les marins du monde ont redouté, et redoutent toujours, cet incroyable Cap Horn.

Nous sommes sur une terre de mythes... et cela se ressent ! C'est inexplicable...

Nous profitons de la fin de journée ensoleillée pour monter sur les hauteurs et admirer la baie et les montagnes qui l'entourent. Il est ensuite temps de trouver un endroit pour passer la nuit. La soirée est calme, et nous trouvons un chouette endroit : de l'autre côté de la baie, avec une vue impressionnante sur la ville et les montagnes. On ne se lasse pas du paysage qui s’étale devant nous, ni du soleil qui disparaît derrière la cordillère pour dévoiler une ville illuminée qui se prépare pour la nuit.

Mais alors qu'une nuit calme semble nous attendre, un vent incroyable se lève et fait bouger le Concorde qui tangue tel un bateau sur une mer agitée. Les vents qui se forment au-dessus de l'Antarctique arrivent à Ushuaia avec une soudaineté et une violence terrible ! Toutes les heures, le climat change et nous fait passer du soleil à la tempête de neige en quelques dizaines de minutes. C'est une sensation incroyable, de sentir les éléments de la nature qui se déchaînent avec une telle rapidité et une telle violence. On se sent petits et humbles face à de tels éléments. Et on sent qu'il faut y être attentif à chaque instant.

Nous décidons donc de déplacer le Concorde et de trouver un endroit un peu plus abrité, qui nous permette de nous positionner face au vent et d'éviter le roulis incessant. Nous trouvons notre bonheur un peu plus loin, toujours face à la baie d'Ushuaia.

Lorsque la lumière du deuxième jour apparaît, il n'y a pas de soleil, pas de nuage, pas de ciel. La douceur de la veille a fait place à une tempête de neige. Un vrai blizzard.

Santiago en profite pour réaliser des vidéos incroyables des nuages qui vont et viennent dans le ciel austral. Nous restons toute la journée au chaud, à l'intérieur du Concorde, à contempler la vue sur Ushuaia qui ne cesse de changer au gré des intempéries. Ce sont des moments dont on ne se lasse pas.

Nous profitons de notre visite au musée pour visiter le centre de la ville, construit sur le flanc de la montagne, et dont les rues parfois escarpées, donnent des difficultés au motorhome.

Il y a d'abord la rue commerçante, assez agréable, aux allures de station de ski, avec ses nombreux magasins de vêtements d'hiver et ses sympathiques façades colorées et animées. On reste dans le thème 'marins du bout du monde'. La rue est parallèle au bord de mer et chaque carrefour dévoile une vue plongeante sur le port.

Au bout de la rue principale, on découvre la base navale australe de l'armée argentine, qui a fondé la ville. C'est d'ici que sont partis certains bateaux qui ont combattus lors de la Guerre des Malouines, encore bien présente dans la mémoire des Argentins.

Enfin, il y a le bord de mer. Une longue promenade où l'on découvre le buste des explorateurs qui ont dirigés les expéditions vers l'Antarctique (dont le belge Adrien de Gerlache qui est le premier à avoir passé un hiver en Antarctique à bord de son bateau, le Belgica), l'épave du Saint Cristofer (dont la carcasse est devenue emblématique du port d'Ushuaia) et l'incontournable panneau aux 7 lettres blanches : Ushuaia.

Il est une tradition lors de l'anniversaire d'Ushuaia qui nous a énormément plu : la paella géante ! Depuis plusieurs dizaines d'années, c'est une tradition inébranlable à chaque anniversaire : offrir une part de paella à chaque citoyen !

Et ici, la paella, cela ne rigole pas ! Il a d'abord fallu monter un chapiteau en bord de mer pour accueillir les immenses poêles de plusieurs mètres de diamètre. On en a compté une dizaine ! Ensuite, ils y ont mis tous les ingrédients d'une paella traditionnelle. Mais ici, à Ushuaia, il faut une vraie paella de bout du monde : généreuse comme jamais ! Alors on ne lésine pas sur les fruits de mer : moules, calamars, poulpe, etc. Tous des produits locaux !

Chaque participant a le choix : soit il vient avec sa casserole, qu'il peut remplir pour sa famille, soit il prend un bol en papier et on le sert généreusement. Et on sent une organisation qui a des années d'expérience : la file est longue, mais avance rapidement. Et en quelques dizaines de minutes, des milliers de paella sont servies. Incroyable !

Aujourd'hui, la météo n'est pas très favorable à un pique-nique sur le bord de mer. A part quelques irréductibles qui arrivent à déguster entre les flocons, chacun est obligé de rentrer chez soi pour manger au calme. Nous faisons la même chose : nous rejoignons le Concorde, garé à quelques dizaines de mètres de là.

On s'attendait à une paella moyenne, vu les immenses quantités produites. Et bien on s'est trompé ! On s'est régalé ! C'est franchement, une des meilleures paella que nous ayons mangées. Elle est généreuse, bien cuite, bien épicée, pas sèche du tout... Et puis il y avait aussi certainement ce petit goût qu'on ne trouve nulle part ailleurs.... un petit goût de bout du monde...

Le Parque Nacional de Tierra del Fuego est situé à quelques kilomètres d'Ushuaia. Lorsque nous approchons de l'entrée du parc, une horde de chevaux sauvages traverse la route. Le ton est donné. Dans sa minuscule guérite d'entrée, le 'guardaparque' nous demande si nous avons des chaines, car on annonce de la neige dans les prochaines heures. Nous le rassurons, nous avons le matériel adéquat, mais nous espérons franchement ne pas devoir l'utiliser. Après quelques explications sur les possibilités de promenade, il nous laisse entrer.

Etant donné les prévisions de neige, nous décidons de nous enfoncer au plus profond du parc assez rapidement, pour atteindre le bout de la Ruta 3, qui termine sa course de plusieurs milliers de kilomètre au bord de l'eau. C'est la Panaméricaine qui aboutit au bout du continent. A 18.000 kilomètres de l'Alaska, où elle a commencé. C'est cette même route que nous allons emprunter jusqu'au Canada.

Nous nous promenons entre l'eau, les forêts et les montagnes. Les sentiers sont parfois difficiles, inondés par la neige qui fond. Mais les paysages sont superbes. Nous restons un temps au bord de la mer, admirant les montagnes au loin. Ici, on se sent vraiment au bout du monde. On est presque seuls et on sait que l'horizon que nous avons devant les yeux n'est plus habité.

La promenade se poursuit dans la forêt australe. Impressionnante. Contrairement aux prévisions du guardaparque, le soleil fait son apparition, nous rassurant ainsi sur les probabilités de chutes de neige sur le chemin du retour.

Nous profitons d'une petite clairière et d'un tronc d'arbre pour une pause biscuits.

Nous arrivons enfin au barrage des castors. Une espèce venue du Canada qui a été introduite dans la région par les colons pour la production de fourrures. Une espèce invasive qui est aujourd’hui problématique, puisqu'elle a envahi une partie de l'écosystème. Les gestionnaires essaient d'éviter leur expansion en contrôlant la croissance de la population. Pour nous, le spectacle est intéressant, de voir ce barrage qui a transformé le petit ruisseau en grande étendue d'eau. Et d'observer certains castors nager dans leur territoire. Un spectacle rare.

La nuit est proche et nous rejoignons le centre du parc pour passer la nuit. Le premier campement que nos abordons nous obligera à changer nos plans. La neige a fondu et la plaine est inondée à certains endroits et gorgée d'eau à d'autres. Nous tentons néanmoins notre chance sur le bord d'un chemin qui nous parait avoir été préservé. Mais le Concorde reste embourbé ! S'il n'y avait pas eu la dextérité du chauffeur et le système de désactivation du différentiel, nous aurions dû faire appel aux Argentins qui s'étaient déjà arrêtés pour nous prêter mains fortes, intrigués et amusés par le spectacle de notre camion coincé dans une flaque d'eau.

Pendant qu'Edna part à la recherche d'un gardien pour expliquer notre mésaventure et demander l'autorisation de bivouaquer sur le parking du centre de visiteurs, Ludovic profite du coucher du soleil pour partir en repérage et prendre quelques photos de la promenade qui nous attend le lendemain.

Nous passons la nuit, seuls au milieu du parc. Un privilège que nous offre le fait de voyager en motorhome. On aime ces moments-là.

Le lendemain, nous commençons par une promenade sur l'Archipel des cormorans. Un très chouette parcours, où nous nous régalons des paysages et des sentiers parfois escarpés, boueux, pentus, rocheux... un plaisir pour tous, avec cette sensation d'explorer un bout de Terre de Feu.

La deuxième promenade de la journée nous amène au bord du Lago Roca, qui marque la frontière avec le Chili. Santiago et Mateo préfère se reposer dans le Concorde. C'est donc une équipe réduite qui parcourt une partie de la forêt et des rives du lac.

Sur le chemin du retour, nous ne résistons pas à l'envie de nous arrêter pour découvrir la gare du bout du monde. Mais Il est déjà temps de retourner vers Ushuaia car nous avons décidé de nous offrir un bon morceau de gâteau...

Nous avons guetté la météo pendant plusieurs jours et on peut dire qu'on a bien réussi notre coup. La journée est splendide. Un grand soleil et un ciel bleu illuminent la baie d'Ushuaia. Il fait superbe quand nous embarquons sur le bateau qui nous emmène en excursion sur le Canal Beagle. On avait d'abord pensé faire l'excursion sur un petit voilier, pour une visite plus authentique, mais le coût, la durée et les contraintes techniques nous ont finalement fait pencher pour une solution plus confortable. Le revers de la médaille, ce sont les quelques japonais présents à bord, un peu bruyants et envahissants. Mais cela ne nous empêche pas de profiter du paysage.

Le Canal Beagle est tiré du nom du bateau dirigé par le commandant Fitz Roy qui a emmené Charles Darwin lors de son voyage autour du monde pour étudier l'évolution des espèces. Il est passé par Ushuaia au 19ème siècle.

La mer est calme et plate. Quel contraste avec la tempête de neige d'il y a quelques jours ! Autour de la baie d'Ushuaia, les montagnes aux pics acérés et enneigées offrent un cadre superbe. Au fur et à mesure que nous nous éloignons du port, la ville se dévoile à flanc de montagne.

Nous nous arrêtons au pied d'un rocher colonisé par les cormorans. Le spectacle est merveilleux sous le soleil.

Le rocher suivant, c'est une colonie d'otaries qui nous surprend. Avec leurs cris et leur déplacements patauds, ils offrent un beau spectacle que le bateau nous permet d'approcher de très près.

Mais le but ultime du voyage, celui que tout le monde attend, c'est le Phare 'Les Eclaireurs' (en français dans le texte). Ce petit phare, ligné horizontalement de rouge et de blanc, est le symbole du Canal Beagle. On le confond souvent avec le phare du bout monde. C'est certainement le dernier phare du monde habité, mais d'autres phares veillent sur les côtes plus au sud. Un moment émouvant, que nous nous chargeons d'immortaliser avec quelques photos.

Le retour au port se passe à vive allure. Mais cela ne nous empêche pas de contempler l'activité du Canal Beagle : un chalutier relève ses filets, deux plongeurs sont en route sur leur zodiac, les vaches paissent sur les côtes, un porte-conteneur prépare son arrivée dans le port, un avion engage son atterrissage sur l'aérodrome d'Ushuaia... la vie quotidienne au bout du monde.

Notre départ d'Ushuaia à peine digéré, il nous fallait une destination qui allait de nous permettre de vivre de nouvelles émotions. Nous les avons trouvées à l'Estancia Harberton. A 80 kilomètres d'Ushuaia, par la route J, une piste encore plus au sud, l'Estancia Harberton est un monument historique national. C'est ici que les premiers colons sont venus s'installer, avant même la fondation de la ville.

Ici, nous sommes au bout du bout du monde. Et si l'Estancia nous intéresse, c'est aussi pour l'immense territoire sauvage qu'elle occupe. Nous trouvons un endroit de campement à quelques kilomètres de la ferme, au bord du Rio Varela. C'est probablement un des bivouacs les plus marquants de notre voyage.

La journée commence par les obligations scolaires, avec une belle vue de la campagne par la fenêtre de la classe.

Nous sommes seuls au bout de la Terre de Feu. Entre la rivière, les arbres morts et les étendues immenses, nous trouvons notre bonheur. Chacun décide d'explorer une partie du territoire : Santiago sort sa canne à pêche et lance sa ligne dans la rivière. Mateo et Manuel explorent les berges et sélectionnent les bâtons qu'ils pourront jeter dans la rivière comme des embarcations. Catalina profite du soleil et dévore un livre sur une souche d'arbre.

Mais nous avons tous un objectif commun : faire un barbecue ! Certains récoltent du bois, d'autres le coupent et préparent le feu. On s'active pour l'apéro et les pains à l'ail. En cuisine, on cuit les patates et on prépare les accompagnements. Sur la grille, les côtelettes sont ajustées et prêtes à être grillées.

Du coté de la rivière, c'est plutôt calme. Pas la moindre prise. Tout le monde s'en mêle : il faut mettre plusieurs hameçons, trouver de vers, rajouter un bouchon... On a tout essayé et tout tenté ! Mais rien n'a mordu à l'hameçon. Certains mettront probablement en doute notre savoir-faire... nous préférons mettre cela sur le compte du matériel...

Au moment de passer à table, tout le monde se réunit autour du feu. Et le repas est succulent. La viande est délicieuse, mais il n'y a pas que çà. On savoure ce moment ensemble. C'est la journée qu'il nous fallait pour reprendre des forces, après les milliers de kilomètres et les dizaines de visites avalés...

Après cette journée exceptionnelle, nous nous dirigeons vers la Estancia Harberton en fin d'après-midi. Son histoire aurait pu inspirer un roman de Jules Verne ou de Charles Dickens.

Au 19ème siècle, un enfant est trouvé par un pasteur sur un pont de Londres. Sur ses vêtements, une seule initiale, un T. Il est recueilli dans une famille adoptive et sera baptisé Thomas Bridges (Thomas pour le T et Bridges parce que découvert sur un pont). Une fois adulte, Thomas Bridges arrive en Terre de Feu et fonde l'Estancia Harberton, la première ferme de la Terre de Feu. La situation géographique de la ferme revêt une importance stratégique pour l'Argentine. En effet, sur ces terres encore inexplorées, la frontière avec le Chili est floue. Lors de l'établissement définitif de la frontière, chaque pays a fait valoir les fermes ou les animaux qui les peuplent. C'est ainsi que certaines îles occupées par des moutons argentins ont pu être revendiquée comme territoire argentin. Astucieux.

Au-delà de l'établissement de l'Estancia Harberton, Thomas Bridges se consacre à l'écriture du seul dictionnaire de la langue des Yamanas, ce peuple qui vivait en Terre de Feu avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui encore, ce sont les descendants de Thomas Bridges qui occupent l'estancia.

L’activité principale de l'Estancia, c'était l'élevage de moutons. Les moutons étaient élevés pour la laine et la viande, sur des territoires énormes. Chaque estancia était un centre important pour la région. Elle était presque autosuffisante et apportait du travail tout au long de l'année.

Alors que le soleil se couche, nous parcourons la ferme en compagnie d'une guide qui nous explique notamment que la rhubarbe été importée en Patagonie par Thomas Bridges. On en trouve encore dans son potager. Malheureusement, il est trop tard pour déguster un morceau de tarte à la rhubarbe.

Il est temps pour nous de changer de cap et de viser le nord. Nous rejoignons le Détroit de Magellan pour quitter la Terre de Feu.