#10 - Uyuni et le Sud Lipez

La route qui mène de Potosi à Uyuni est superbe. Un univers uniquement minéral. Dans l'air, une odeur de souffre se fait parfois sentir quand on croise un cours d'eau. Le sel également, est présent partout : au sommet des montagnes, où on le confond parfois avec la neige, et dans le lit des rivières, où il laisse une trace blanche sur les rives. Nous approchons du plus grand désert de sel du monde : le Salar d'Uyuni.

La ville d'Uyuni est posée au milieu d'un haut plateau. Autour de la ville : rien du tout ! Une étendue blanche et désertique à perte de vue. Au bout de l'horizon, les montagnes se détachent, formant une frontière entre le bleu du ciel et le désert. Quand on arrive sur la ville, du haut de la montagne, on voit clairement cet amas de maison au milieu du paysage. C'est impressionnant.

Uyuni est probablement la ville la plus laide qu'on ait vue. Des rues défoncées, de la poussière, du vent... rien d'attrayant dans cette ville qui n'est qu'une étape pour arriver au salar.

Et plus que tout, il y a des déchets partout ! En fait, on ne devrait pas s'en étonner, car cela n'a rien d'exceptionnel en Bolivie. Sur les milliers de kilomètres que nous avons parcourus dans ce pays, nous n'avons pas trouvé un seul endroit sans sac plastique. C'est incroyable et décevant. Au plus on se rapproche d'une ville ou d'un village, au plus la concentration d'ordures est importante. Certaines routes sont de véritables dépotoirs à ciel ouvert. Même en rase campagne, quand on s'arrête au bord de la route, il y a toujours des déchets qui traînent. C'est vraiment triste.

On se dit que, même si, du jour au lendemain, on arrêtait la production de sacs plastiques en Bolivie, il faudrait une centaine d'années pour nettoyer le paysage, qui est pourtant magnifique. Mais le plastique est encore bien présent dans les habitudes des Boliviens (et des autres pays d'Amérique du Sud aussi d'ailleurs !). Emballage et suremballage sont le lot quotidien du moindre achat : pour le pain, les fruits, la moindre petite chose... un ou deux sachets plastiques sont automatiquement utilisés.

Nous sommes pourtant vigilants. A chaque achat, Edna insiste et oblige le vendeur à nous servir en vrac, dans le sac à dos que nous utilisons. Et ce n'est pas une mince affaire. La réticence est bien présente. La plupart du temps, le vendeur ne comprend pas la démarche. Il ne sait pas où il doit poser son étiquette... On lui propose de mettre plusieurs étiquettes sur le même sachet, et de regrouper tout dans un seul sac. Mais il arrive que nous n'arrivions pas à lui faire entendre raison...

Dans quelques semaines, les élections présidentielles auront lieu. Le thème des déchets et de l'environnement n'est jamais évoqué... Pourtant, il est temps que les consciences s'éveillent. Nous en avons parlé aux Boliviens que nous avons rencontré, en espérant avoir planté une graine qui germera un jour...

Imaginez un désert de sel de plusieurs centaines de kilomètres de long et de dizaines de kilomètres de large. Une étendue blanche, à perte de vue. Rien pour accrocher le regard. Un ciel bleu azur. Un soleil qui frappe fort. Une couche de sel de plusieurs mètres d'épaisseur. Tellement épaisse qu'on peut y rouler. Ici, pas de route, pas de chemin, pas de piste. Juste des traces, qui indiquent une direction par où aller. De temps en temps, une île surgit du désert pour nous rappeler qu'il y a plusieurs millions d'années, ici, c'était l"océan. L'eau est partie, mais le sel est resté. Un sel qui craque sous les pas, un sel qui pique les yeux, un sel qui aveugle par sa blancheur, un sel qui ronge les métaux...

Nous sommes sur le plus grand salar du monde : le mythique Salar d'Uyuni ! Un univers paradisiaque et hostile en même temps. Il ressemble à 'idée que l'on se fait du paradis, avec une étendue blanche infinie et un ciel bleu. Il peut aussi se transformer en enfer : une panne mécanique, un manque d'eau peuvent se transformer en calvaire.

Notre parcours commence par le monument commémorant le passage du Dakar sur le salar. Il est tellement moche qu'on ne l'a même pas pris en photo. A quelques mètres de là, nous nous arrêtons à la Isla de Banderas (l'ile aux drapeaux) et l'hôtel de sel. D'un coté, l’île aux drapeaux regroupe des dizaines de drapeaux qui flottent sous un vent soutenu. Une chouette ambiance de couleurs et de formes, rythmé par le bruit des tissus dans le vent. Il manque néanmoins le drapeau belge et le drapeau liechtensteinois. Nous posons donc devant les drapeaux européens et colombiens.

De l'autre côté, l'hôtel de sel est construit avec des blocs de sel découpés dans le salar. Il sert de refuge aux nombreux touristes qui ont choisi une agence pour découvrir le Salar d'Uyuni. Devant la porte, des dizaines de 4x4 sont alignés, tandis que dans la salle commune, les touristes affamés partagent un repas.

Malgré le monde, l'hôtel de sel a un certain charme. Nous décidons néanmoins de nous en éloigner pour quitter cette effervescence et retrouver du calme.

Et c'est vrai qu'ici, il y en a du calme ! Et de l'espace aussi. Nous parcourons plusieurs dizaines de kilomètres, un œil distraitement dirigé vers le GPS, pour être sûr qu'on est dans la bonne direction. La sensation de liberté est grisante. Déconcertante aussi. Pas de panneau à suivre, pas de chemin à trouver. Faut-il aller un peu plus à gauche ? Ou un peu plus à droite ? Finalement qu'importe ! Il faudra un moment pour lâcher prise et se fier à son instinct : on va tout droit. Rien de plus. Quelle importance si on est quelques kilomètres plus à gauche ou quelques kilomètres plus à droite...

Après quelques dizaines de kilomètres, on s'arrête pour la pause de midi. Pourquoi ici, et pas dix kilomètres avant ou dix kilomètres après ? Bein, parce que cela ne change rien. Ici, tout est pareil !

On déplie les tables et les chaises pour un pique-nique au milieu de nulle part. De temps un temps, un 4x4 passe au loin. En dehors de cela, c'est un calme impressionnant : pas un son, pas un bruit. Rares sont les endroits au monde où le silence est aussi présent. On n'y est plus habitué.

Nous profitons du soleil et du ciel bleu. Il y a comme une ambiance de sport d'hiver, la neige en moins et le sel en plus. Après un temps, on reprend la route en direction de l'ile d'Incahuasi, où nous voulons nous abriter pour la nuit et assister au coucher et au lever du soleil. Au loin, le sommet de l'île commence à apparaître. La direction est plus évidente à suivre.

Pour la première fois depuis le début du voyage, Ludovic laisse son volant dans les mains de... Catalina, puis Manuel, qui viennent s'installer sur ses genoux. Ensuite Santiago, qui s'assied seul dans le fauteuil du chauffeur. Embrayage, passage de vitesse, accélération, frein.... les rudiments sont là et la sensation est grisante. Pour Mateo aussi, la conduite des 6 tonnes du Concorde provoque sont lot de sensations, un oreiller en plus dans le dos, pour qu'il atteigne le volant et les pédales.

Après la séance de conduite, l’île d'Incahuasi est en vue et le soleil tombe déjà derrière l'horizon. Nous sommes aux premières loges pour assister au coucher de soleil, entourés des roches volcaniques et des cactus de l’île. Le moment est magique. C'est certainement un des plus beaux endroits sur terre. Celui qui nous procure des émotions nouvelles.

La nuit est plus superbe encore. D'un bout à l'autre de l'horizon, aussi loin que porte le regard dans le ciel, il y a des étoiles. Jamais nous n'avions vu autant d'étoiles dans le ciel. A des dizaines de kilomètres du moindre éclairage. Le froid et le vent sont aussi bien présents, malgré l’île qui nous protège.

Nous nous endormons dans le plus bel endroit qui soit. Seuls au milieu du Salar. Le soir, tous les tour operateurs sont retournés dans les hôtels qui bordent le Salar. Il ne reste plus que nous, et nos voisins qui, comme nous, sont venus s'abriter près de l'île Incahuasi : un 4x4 italien, une camionnette suisse, et les deux camions allemands que nous avons retrouvés après notre rencontre au camping de Sucre. C'est le plus grand et le plus beau bivouac du monde

Quand nous quittons le Salar, on annonce des rues bloquées par des manifestants pour le lendemain. Les citoyens d'Uyuni veulent la démission de plusieurs de leurs dirigeants municipaux qui, apparemment, n'ont rien fait durant toute leur législature. Les entrées et sorties de la ville risquent d'être cadenassées par des 'bloqueos', des barrages de manifestants.

Nous ne prenons pas le risque de rester bloquer plusieurs jours et nous décidons de prendre la route vers Tupiza, notre prochaine étape. Après une quarantaine de kilomètres, nous nous arrêtons en bord de route, derrière un tas de terre, à l'abri des regards et du vent, en plein milieu du désert.

Le lendemain matin, le thermomètre du Concorde annonce un impressionnant - 12°c. Record battu. La nuit a été glaciale, mais le ressenti en-dessous de la couche d’édredon et de sac de couchage est bon, tout le monde a passé une bonne nuit. Nous mettons un petit coup de chauffage pour sortir de notre lit. Nous reprenons la route pour les 150 derniers kilomètres jusque Tupiza.

Deux événements mécaniques viendront animer la fin du parcours. Tout d'abord, dans la descente vers Tupiza (Uyuni est à 4.000 m, Tupiza à 2.900 m), après 10 km de route descendante, cela sent le caoutchouc brûlé et les freins se mettent à fumer ! Comme les freins ne répondent plus, nous sommes contraints à l'arrêt sur le bord de la route. Le liquide de frein bout, les freins fument... il faut attendre le refroidissement complet du système.

Pourtant, le chauffeur avait veillé, dans la descente, à jouer sur le frein moteur. Apparemment pas suffisamment puisque la surchauffe est quand même survenue. Il faudra être plus prudent dans les prochaines descentes. Après une heure de pause, dont nous profitons pour manger notre pique-nique, nous repartons, non sans avoir effectué un petit test de freinage. Tout semble en ordre. Nous ne sommes plus qu'à un ou deux kilomètres de la fin de la descente.

Mais l'aventure ne s'arrête pas là. A quelques kilomètres de Tupiza, la route prend fin et nous sommes obligés d'emprunter le lit de la rivière pour rejoindre le village. Pas vraiment de panneaux pour indiquer par où aller, mais on se fraye un chemin entre les cailloux et les rochers.

Le premier passage de gué se passe sans encombre. L'équipe de repérage est descendue du motorhome, a évalué la profondeur avec un bâton, a regardé comment les autres voitures passent et a décidé d'une trajectoire à emprunter. Un cameraman s'est même chargé de filmer le passage du gué. C'est passé comme une fleur...

Peut-être un peu trop confiant, le chauffeur (encore lui!) s'aventure dans le deuxième passage avec moins de rigueur. Résultat : la trajectoire est mauvaise et l'arrière accroche dans les cailloux. Mais ça passe quand même...

Après quelques centaines de mètres dans le lit de la rivière, l'affaire n'est pas résolue, puisqu'il faut encore trouver le chemin pour Tupiza. On sort de la rivière, on cherche, on hésite, on fait demi-tour et on finit par tomber sur un villageois qui se rend à Tupiza et qui va nous guider dans le dédale des chemins, rivières, route en construction, etc.

Nous arrivons finalement à Tupiza où nous sommes accueillis par les dizaines de 'tuk-tuk', ces motos taxis à trois roues.

Il est 7h30 quand Edwin vient nous chercher pour le grand départ. Les premiers kilomètres de montagne ne sont pas très escarpés, mais cela tourne beaucoup. D'abord Catalina, ensuite Manuel, en font les frais. Après quelques minutes, arrêt obligatoire pour nettoyer les dégâts. Heureusement, ce sont les seules nausées de tout notre périple. Il nous a fallu quelques kilomètres pour s'habituer à la conduite du chauffeur, aux lacets, au fait d'être entassé à huit dans un véhicule...

Nous nous arrêtons ensuite à Awanapampa. C'est un lieu de pâturage pour les lamas. Tous les lamas du village voisin y sont regroupés pour paître. On reconnait les propriétaires aux petits pompons de couleurs accrochés à leurs oreilles. Les lamas sont des animaux domestiqués par l'homme. A ne pas confondre avec les vigognes ou les guanacos, qui sont des animaux sauvages. Ils sont élevés pour leur viande et leur laine. Auparavant, ils servaient également au transport de marchandises, mais leur morphologie n'étant pas adaptée à cela, cette pratique a été abandonnée.

Nous arrivons donc sur le plateau ou le troupeau de lama déambule gentiment. Nous approchons avec douceur et ceux-ci ne semblent pas du tout effrayés par la présence de l'Homme. Ils nous regardent arriver, intrigués par notre présence. Santiago et Manuel essaient d'en approcher de plus près, pour les caresser... peine perdue.

Edwin nous emmène ensuite dans le village de Cerrillos pour le repas de midi. Dans le village, une petite salle est aménagée pour l'accueil des touristes et des équipages de 4x4. Jusqu'ici, le parcours est le même pour tous les tours. Les premiers arrêts sont donc un peu encombrés. Heureusement, ensuite, nous prendrons un itinéraire un peu différents qui nous permettra de sortir du circuit habituel, sauf dans les 'comedor', ces arrêts pique-nique aménagés dans certains villages.

Ce village, c'est aussi l'occasion pour Edwin de nous présenter son grand-père qui y habite depuis toujours. Nous dégustons aussi les excellentes 'Milanesa de Pollo' (des filets de poulet panés) que Mirta, la femme d'Edwin, nous a cuisiné pour ce premier pique-nique.

Après cet excellent repas, nous reprenons la route. Direction Ciudad del Encanto.

Il n'y a pas beaucoup de verdure dans le Sud Lipez. Aucun arbre, aucune fleur, presque aucune plante. A part 'la paja brava' (littéralement la 'paille fâchée') qui donne un peu de relief aux rocailles, il n'y a rien. Cette herbe est la base de l'alimentation des herbivores (comme les lamas) et sert de couverture aux maisons traditionnelles en terre.

A part cela, le Sud Lipez est purement minéral. Très peu d'eau visible dans le paysage. De temps en temps, nous traversons une rivière, mais le paysage reste très aride.

Ces paysages arides recèlent pourtant des trésors minéraux, comme le Palacio Quemado ('Le Palais brûlé'). Une véritable construction naturelle que n'auraient pas renié certains architectes organiques et visionnaires ou certains écrivains de littérature fantastique.

Nous repasserons par là le lendemain, pour voir le Palais sous le soleil.

La route vers la Laguna amarilla est longue. Quand nous nous mettons en chemin, la nature se réveille. Nous apercevons des animaux inconnus jusqu'ici. Un lapin des montagnes (dont on a oublié le nom), qui profite des premiers rayons du soleil pour se réchauffer sur les rochers. Le nandou, cette espèce de grand oiseau, haut sur pattes et très rapide, cousin de l'autruche.

Enfin, la 'vicuña', la vigogne, parent éloigné du lama qui est restée à l'état sauvage. Ce n'est pas pour rien que les Boliviens l’appellent la 'sexy lama'. C'est vrai qu'elle est plus fine, plus élégante, plus élancée, plus rapide. Plus petite aussi... Sa laine est plus fine et plus chaude que la laine de lama.

La route qui nous conduit vers la Laguna Amarilla est superbe. Nous alternons les petits villages déserts, les rivières sinueuses, les canyons escarpés, les pistes rocailleuses, les sommets élevés... De temps à temps, Edwin doit s'arrêter pour lever la barrière qui entrave la route et empêche les lamas de s'éloigner de leur pâturage.

La dernière partie de la piste est très cassante. Des grosses pierres coupantes jonchent le sol. Avec une certaine dextérité, Edwin contourne les obstacles et trace le chemin. Nous progressons lentement, mais malgré le terrain accidenté, la voiture est confortable. Un peu moins pour les trois qui sont à l'étroit sur la dernière rangée de sièges, mais une alternance salvatrice permet de partager la peine.

Nous arrivons à un premier lac, presque caché sur un immense haut-plateau. Un rond d'eau au milieu du désert.

La Laguna amarilla n'est pas vraiment jaune. Elle a peut-être des reflets jaunâtres, mais sans plus. Pour la voir, il faut attendre le dernier moment. Sur ce haut plateau de plusieurs dizaines de kilomètres de longueur, tout est plat et vide. Un désert. Ce n'est que quand on s'approche à quelques mètres du lac qu'on se rend compte qu'il se trouve en contrebas, comme s'il avait voulu se protéger des regards.

Le soleil est déjà bas sur l'horizon quand nous arrivons à la Laguna Kollpa. La journée a été longue et éprouvante. Après le somptueux pique-nique de la Laguna Celeste, tout le monde est fatigué et aspire à un peu de repos. Au bord du lac, les vigognes viennent s'abreuver et les flamants roses viennent y chercher un peu de nourriture.

La Laguna Kollpa a pour particularité de produire naturellement du bicarbonate de soude. Un gisement qui était autrefois exploité, et qui l'est encore périodiquement par les gens de la région. Sur une des rives du lac, en fonction de la saison, une couche de bicarbonate se forme, tellement épaisse qu'on peut y cheminer. Pour le récolter, les habitants viennent y construire des petits tas pour ensuite le récupérer. Cela donne un paysage unique, dont nous profitons pour une petite balade.

Nous terminons notre route sous le coucher du soleil, en direction de notre hospedaje pour la nuit : aguas termales.

Le Désert de Dali est le nom qui a été donné en hommage au célèbre artiste espagnol, en raison de la ressemblance du lieu avec son univers : un désert de poussière et de grandes pierres qui surgissent de manière surréaliste.

Aujourd'hui, on peut aussi le nommer 'Désert de Magritte', avec ses immenses nuages blancs dans le ciel bleu...

Nous montons en altitude pour arriver au Geyser 'Sol de Mañana' (Soleil du matin). En fait de geyser, il s'agit surtout d'un sol en ébullition. Quelques fumerolles s'échappent des entrailles de la terre, témoins d'une activité volcanique toute proche. De la boue en ébullition lâche des bulles de terre en surface.

Le vent est particulièrement violent, ce qui rajoute une dimension extrême à ce paysage lunaire. Santiago, Ludovic et Edwin poussent l'exploration un peu plus loin tandis que les autres se réfugient dans la voiture. Il y a quelques années, une japonaise est tombée dans un des trous et n'a pas survécu à ses brûlures. Voilà la petite histoire qu'Edwin nous raconte pour nous inviter à la prudence. Nous suivons ses conseils avisés et nos pas se posent dans les siens... L'atmosphère de fin du monde est impressionante.

Quelques kilomètres plus loin, nous battons un nouveau record : nous franchissons un col à plus de 5.000 m. Au milieu du désert, il n'y a que quelques cailloux pour témoigner de ce passage. Le photographe sort pour immortaliser le moment, mais le vent est encore plus violent qu'aux geysers. La portière peine à s'ouvrir. Finalement, si on ne l'avait pas annoncé, on ne l'aurait pas vu, ce col à 5.000 m. Tout y est presque plat. Seules quelques collines, qui sont en réalité des montagnes à 6 ou 7.000 m, se dressent autour du haut plateau où nous nous trouvons.

Alors que nous avançons, une brève tempête de neige se déclare. Et une tempête de neige à 5.000 m, ça déménage ! Le paysage change totalement et on ne voit plus qu'à quelques dizaines de mètres. Plus de repère pour trouver la direction. Nous faisons confiance à notre guide qui avance dans le blizzard sans sourciller, sûr de son chemin.

Le lendemain matin, après une nuit venteuse et tempétueuse, la neige a envahi le paysage. Nous prenons la route pour cette dernière journée.

L'Arbol de Piedra (Arbre de Pierre) est beau sous son manteau blanc. Quand nous arrivons sur place, Edwin sort le cric de sa voiture pour chasser deux renards qui viennent embêter les visiteurs, en quête de nourriture. Il les connait bien, et les chasse en tapant le sol avec son cric, en gesticulant et en les insultant. Cocasse...

Nous faisons un rapide tour de l'arbre avant de reprendre la route. Le paysage est superbe sous la neige. On croirait avoir changé de région en une seule nuit.

Ce qui fait la beauté de la Laguna Negra (Lac noir), ce n'est pas tellement ses eaux (pas vraiment noires en plus !), ce sont les roches que l'on trouve autour. Des formes originales, curieuses, sympathiques... Une belle manière de terminer notre tour.

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La Casa del Baron, c'est le camping qui nous accueille lors de notre arrivée à Tupiza. A proximité du centre, ce petit camping permet d'accueillir quelques motorhomes de voyageurs sur les routes. Blotti au creux d'un canyon aux parois rouges, c'est un havre de paix où il est agréable de se réfugier. Un hostal avec quelques chambres à louer, une terrasse où les enfants peuvent se défouler et des dizaines de recoins pour trouver de quoi jouer.

Ici, le mot accueil revêt toute sa signification. Car la 'Casa del Baron', c'est avant un lieu de rencontres extraordinaires.

Il y a d'abord Mario, le propriétaire du camping. Avec ses parents et frères, ils gèrent le lieu de manière simple et familiale. Toujours souriants et accueillants, Mario et Monica, son épouse, nous ont charmés par leur dévouement constant. Rien n'est jamais compliqué à la Casa del Baron. On a l'impression que tout y est possible...

Alors qu'ils fêtent son anniversaire, la Maman de Mario a invité les pensionnaires à partager l'événement. Edna donne un petit coup de main dans la préparation d'un excellent poulet farci au jambon et au fromage, accompagné de sa sauce blanche... un régal pour les papilles, mais aussi de pouvoir partager ce moment.

Il y a aussi la fois où Mario nous a conduit, à 8 dans sa Dacia Duster, jusqu'au centre-ville pour nous déposer au resto. C'est la même voiture qui a servi à nous conduire aux écuries pour une balade à cheval, avec deux vélos sur le toit. Inoubliables.

La Casa del Baron, c'est aussi une blanchisserie bien installée à Tupiza. Nous avons donc pu nous décharger des nos dizaines de kilos de linge sale. Edna a aussi pu, pour la première fois, mettre en place son atelier 'Ush'Agua', pour apprendre à fabriquer des produits de lessive écologiques. Moins cher et meilleur pour l'environnement.

Monica et sa famille y ont participé... Une chouette rencontre qui, nous l'espérons, aboutira à moins de produits nocifs dans la nappe phréatique de Tupiza et une plus grande rentabilité pour leur blanchisserie.

La Casa del Baron, c'est aussi une rencontre avec Jonathan, un Belge qui voyage seul dans son petit combi aménagé. Ou de cette famille qui fait le tour du monde en sac à dos, et dont le nécessaire tient dans quelques petits sacs. Impressionnant quand on voyage avec 5 tonnes de matériel...

Et il y a cette belle rencontre avec 'Les suiveurs d'étoiles'. Une famille belgo-française installée en Savoie. Nos routes s'étaient déjà croisées au camping de Sucre, au cimetière de trains, à Uyuni et sur le Salar. Mais pour la première fois, nous étions ensemble pendant quelques jours à Tupiza. Nicolas, Camille, Adèle et Augustin ont partagé ces chouettes moments avec nous. Il y a Adèle qui apprend à Catalina à faire du patin à roulettes, pendant que Manuel et Augustin fabriquent des briques en terre pour construire leur cabane... Les apéros en fin de journée, les échanges complices... autant de bons moments que nous avons partagé. Le matin (tôt !!) de notre départ pour le Sud Lipez, ils sont là pour nous dire au revoir.

Depuis, ils sont retournés en France pour revenir quelques semaines plus tard en Amérique latine. On espère pouvoir les recroiser sur notre route...

La Casa del Baron, c'est aussi là qu'Edwin, notre guide dans le Sud Lipez, est venu nous rendre une petite visite, avec sa femme Mirta et sa fille Belen... Nous lui avons fièrement montré notre maison roulante... Encore un belle rencontre.

Enfin, la Casa del Baron, c'est aussi ici qu'on a pris du temps. Du temps pour profiter. Comme cette journée où les enfants se sont mis aux fourneaux : le délicieux poulet aux légumes de Santiago, le succulent tartare de tomates et d'avocats de Manuel et le gourmand gâteau au chocolat de Mateo.

La Casa del Baron, un lieu chargé de souvenirs, en seulement quelques jours...

Après un mois sur le sol bolivien, nos autorisations de séjour arrivent à échéance et il est temps de quitter le pays que nous retrouverons plus tard. Mais comment retrouverons-nous la Bolivie ? En octobre, des élections présidentielles verront, ou pas, Evo Morales reconduit au pouvoir pour plusieurs années. Le pays semble divisé sur la question, et les élections risquent de voir naître des contestations, d'un côté ou de l'autre... espérons que cela ne plonge pas la Bolivie dans le chaos.

Nos premiers kilomètres en Argentine nous font prendre conscience d'une autre réalité, dont nous avions oublié l'existence après un mois : la Bolivie est un pays très rude, qui laisse peu de place aux loisirs. Ce sont les joggeurs et les cyclistes du dimanche argentins qui nous ouvrent les yeux : depuis un mois, nous n'en n'avons pas vu un seul. Comme si le Bolivien ne prenait pas de congé, pas de vacances, comme s'il n'avait pas droit aux loisirs. Pendants plusieurs semaines, nous avons adopté le rythme de vie de ce pays, sans se rendre compte qu'il était aussi rude. Mais avec le recul, on se rend aussi compte qu'on revoit sur les places des villages argentins des plaines de jeux : un lieu presque inconnu en Bolivie...

Nous avons moins d'appréhension en passant la frontière argentine. C'est un pays que l'on connait, nous avons passé deux semaines à Buenos Aires... on le sent un peu comme un retour à la maison. Pourtant, l'Argentine a changé. Depuis notre départ, il y a moins de deux mois, le peso argentin a perdu 20% de sa valeur, passant de 50 à 60 pesos pour un euro. Si c'est une aubaine pour les voyageurs étrangers que nous sommes, c'est une catastrophe pour l'économie argentine et les Argentins qui voient leur pouvoir d'achat diminuer d'autant. Les Argentins que l'on rencontre nous en parlent : l'inflation et la hausse des prix, l'incertitude du lendemain, le coût de l'Etat et des innombrables fonctionnaires... Malgré cela, le peuple argentin n'a pas changé : souriant, accueillant et bienveillant.